Лучшие ответы
Привет всем,
читаю ваш форум со вчерашнего дня, прочитал много по отоплению потому что это меня очень интересует. Но немного предистории:
Я живу в Болгарии. Проблема отопления у нас намного сложнее, чем в России. Это так, потому что центральное отопление имеют где -то 25% процентов населения, а газ приблизительно еще 15%. Проблемы болгар на этом не кончаются, если взять в пример квартиру с плошадью 100кв.м, то отопление по разным видам за месяц в доларах будет выглядеть примерно так (если везде в квартире тепло, скажем 22-23 градуса):
1. Электричество — электрические печи, радиаторы и др. конвенциональные приборы на токе—> примерно 266$ в месяц.
2. Газ —> примерно 180-200$ в месяц
3. Центральное отопление—-> 60$ в месяц
4. Дрова —-> 70$ в месяц
5. Уголь —-> 40-50 $ в месяц
Да . 
вот так, кто хочет верьте, кто хочет нет — ваше дело. Но в народе говорят : «бедный человек — живой диявол». И мы болгары это и делаем -каждый думает, что будет делать в следуюший год, в следующею зиму
И уже по теме: и какую тенденцию можно сейчас наблюдать у нас в связи с выше показанной ситуацией. Центральное отопление, где осталось после социализма — там и будет, больше никто не прокладывает новые магистрали, так что про него можно забыть. Газ — после первоначального бума люди начали задумаватся, стоит ли это дело и оказывается, что не стоит, затраты первоначальные никак не маленькие, и в месяц платить не мало надо. Очень много людей отапливаются на дровах и угле, ОЧЕНЬ МНОГО и это в 21 веке, в ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ — . Так что в конце концов я вам хочу сказать что многие переходят на отопление кондиционером. Вы тут пишете тепловой насос — то, тепловой насос — это и т.д., а кондиционер в режиме отопление это что вы думаете? Да это тот же тепловой насос!
Меня так рассмешило, что нашел несколько тем, где кондиционер рассматривают только как прибор охлаждения, а это не так, по крайней мере в моделях высокого класа.
И так что вы думаете о отопление кондиционером? Если есть вопросы могу немного помочь, я только пользватель (уже два года обогреваюсь кондиционерами) затраты на электроэнергию минимальные, по сравнению со всеми другими электронагревателями.
Конечно!
Там хранятся тела врагов Моей Веры в живописных позах, внимающих Мне. И вплоть до весенней Недели Костров по часу каждый день Я говорю им Истину.
У Вас дом 150м2, 2эт, первый — брус 150мм, второй — каркас 200мм ваты, фундамент ж/б, два наружных блока мицу и дженерал стоят в подвале. Правильно?
Уточните плиз:
1) глубина заложения фундамента от уровня грунта снаружи?
2) уровень грунта в подвале по отношению к наружному в зоне установки наруж. блоков?
3) толщина (ширина) наружной фундаментной ленты?
4) на фото лента фундамента не была утеплена снаружи, т. е. всё работает именно в таких условиях?
5) поясните пожалуйста про перекрытия над подвалом — материал, толщина, есть ли утепление и какое?
6) первоначально мицу у Вас работал в подвале, какая примерно была площадь той части подвала по грунту? И КАКОЙ МИНИМАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ ПОДВАЛА было бы достаточно для Ваших условий, если бы Вы не использовали уже существующий подвал, а например делали бы специально отдельное помещение именно для наруж. блока — плиз субъективное Ваше мнение скажите?
7) сейчас же у Вас 2 наруж. блока в подвале? Какая теперь площадь по грунту в которой они молотят?
8) Вы указывали что при оттайке наруж. блока (а это ведь не долго) температура в подвале быстро поднималась и даже на несколько градусов (точно не помню сколько), т. е. за счёт чего как Вы думаете происходит это поднятие температуры — быстро оттаивает верхний перемороженный слой грунта или всё таки от наруж. блока идёт избыток тепла?
9) кстати, уточните плиз, тоже во время оттайки как меняется сама температура этого верхнего слоя грунта? Ведь по сути он является основной теплоотдающей поверхностью и теплообменником (наряду с бетоном конечно).
10) как по Вашему ощущению — велика ли влажность в подвале из-за постоянного замораживания-разморозки?
11) скажите пожалуйста насчёт работы Вашего внутр. блока — если например поставить его на максимальный нагрев (+30С наверное), то какая примерно возможна максимальная t потока тёплого воздуха если поднести термометр вплотную к зоне выброса воздуха у наружного блока?
12) когда год назад Вы юзали только один мицу, были ли утеплены снаружи брусовые стены 1этажа?
Пол 20 см утеплителя, прошлой осенью на половину площади пола со стороны подвала в той части, где стоит нар. блок Дженерал, пристрелил пенофол.
Думаю, что работа блока в подвала как раз понижает влажность воздуха, что должно положительно сказываться на деревянной конструкции пола
Спасибо что подробно ответили!
Ещё пару моментов можно:
Модель General подскажите?
Т. е. пенофол пристрелили просто степлером? Смотрели под ним, скапливался ли конденсат при оттайках или оттепелях? Как вообще ситуация с инеем/конденсатом снизу перекрытия? Почему вообще решили пенофол туда, ведь он достаточно тонкий, сильно не спасёт ситуацию в плане температуры снизу, герметично его не сделаешь, щели остануся, а высыханию намокшего дерева (лаги, подшивка) всё таки ведь препятствует?
Просто у меня тоже по плану деревянное перекрытие по плану куплено, не охото тратить время деньги на бетон, вот это беспокоит — не будет ли в такой схеме с наруж. блоком в подвале расти шуба на лагах, перепад t то всё равно будет, даже при любом утеплении, грунт любой хоть немного но влажный, пары идут вверх, схватится им на низ перекрытия труда не стоит, у меня уже был случай, правда с бетонным перекрытием (снизу профлист) — шуба в холодном подполье до 10мм за зиму.
Т. е. при заморозке подвала нар. блоком с одной стороны влага вымораживается, это плюс, а с другой стороны увеличиваются перепады температур и минусовые диапазоны, что наоборот способствует инею/конденсату на перкрытии и стенках фундамента.
Кстати есть ли наморозка инея на внутренней стенке фундамента?
Инея что-то не припомню. Но это ничего не значит. Каюсь, в эту зиму ни разу не спускался в подвал.
Пенофол пристреливал степлером, это да, но и швы между полосами пенофола проклеивал фольгированным теплоизоляционным скотчем. Так что движение воздуха должно быть минимальным.
Вопрос влажности в подвале у меня на «ручном» управлении — то есть в отопительный период воздух осушается наружным блоком, а при наступлении стабильных температур окр. среды более 10 гр. тепла дверь в подвал все время открыта (только москитная сетка от живности всякой), то есть в неморозное время года подвал напрямую сообщается с окружающей средой через дверной проем, соответственно влажность в подвале коррелируется с влажностью воздуха снаружи.
Насос ASHG 12LTCB.
P. S. Посмотрел сколько эта модель сейчас стоит. Охренеть. Я брал, кажется, за 55 т. р. Но следует оговориться, что брал я ее не за способность работать до -25, ибо изначально заселялся в подвал, а за функцию поддержания «+10».
Да, и еще я упустил из внимания Ваш вопрос о близости воды. Да, вода очень близко, песок примерно на 180 см, и большую часть года на нем стоит вода. А глубина абиссинской скважины для забора технической воды 5 метров. И температура у нее зимой +8.
Здравствуйте!
Господа, подскажите на какие модели кондиционеров обратить внимание?
Исходные данные такие:
Дом из СИП, холодный чердак, стены 200мм, чердачное тоже 200мм (буду дополнительно утеплять), расчетные теплопотери для всего дома при -20/+20 около 7кВт/ч (без вентиляции)
Нужен кондиционер для отопления в межсезонье и зимой ну и соответственно для работы по охлаждению для помещения площадью примерно 40м. кв. при высоте потолка 5 метров и два смежных помещения кухня и прихожая площадью около 24м.кв.
Если мощности кондиционера не будет хватать, есть электрокотел в помощь.
Хотелось бы чтобы кондиционер имел трехфазное подключение. Бюджет до 100т.р. Против китайцев предубеждений не имею.
На кого стоит обратить внимание? Какие параметры учитывать (тип фреона и т. д.)?
Имеет ли смысл брать с запасом по мощности? На 6-7 квт понагреву? Еще такой момент — если я включу кондиционер через контактор и буду, допустим, внешним термостатом поддерживать +5с это в принципе к каким-то негативным последствиям может привести?
Я понял спасибо, тогда лучше деньги потрачу на утепление чердака, а там посмотрю сколько зимой будет наматывать, если что твердотопливный котел лучше поставлю.
А есть смысл утепления стен 125- 150 мм пенопластом. Или больше 100 мм нет особого смысла ?
150 этот минимум, что бы точку росы загнать в изоляцию. Если меньше, то роса может выпадать в стене, а это плесень.
Если утеплять сильнее, то деньги на ветер без рекуперации, так как у вас значительную часть расходов на отопление будут составлять расходы на подогрев воздуха проветривания. Если не проветривать, то будет большая влажность в доме, опять же может кое где появиться плесень, и не чем будет дышать.
Буду тогда делать домик, раз советуют. Пусть у всех будут домики.
А вот у того же Мицубиси есть модели, которые работают до -15, и, с буковкой «H», до -20. Внешне и по габаритам и по весу и прочему у них всё совпадает. Есть у меня подозрение, что дело или в прошивке (менее вероятно) или в одной-двух детальках (более вероятно и это, скорее всего более мощный ТЭН) или в прошивке и в детальке. Интересно, если дело в более мощном ТЭН, то можно ли установить его самостоятельно? Дело в том, что вроде как находишь модель с буковкой «H», а начинаешь копать и оказывается, что это не так. Просто продаваны все модели в одну кучу мешают. И это касается не только выше означенного кондея — уже трижды так чуть не попался.
Видел в продаже универсальные комплекты » зимнего пакета», но там их надо подключать к электронике самого кондея и к двигателю и поэтому как то опасюсь я пихать нонеймовскую китайскую штуковину в дорогой внешний блок.
Это уже интереснее. Мне на второй этаж тоже нужен кондей, но там вопрос тепла стоит менее остро. Можно купить 50ку и попробовать перекинуть наружники с 35кой.
Но больше сейчас волнует вопрос наледи на поддоне у стандартного ME. Интересно, сколько же образуется наледи за сутки в самых экстремальныхусловиях? То есть если я просто установлю тэн, ватт на 150, в поддон и буду его включать по расписанию, как часто это надо делать? Просто не хочется, пока аппарат гарантийный, паять реле. Но и без остановки гонять тэн тоже не хочется.
Я всё же склоняюсь к канальнику полупромышленной серии примерно как у Вас, с канальника дешевле тепло по дому развести, чем через мульти сплит систему с настенными внутренними блоками. Тем более у меня есть маленькие комнаты, разные кладовки, 2 туалета, прихожая, куда настенный блок ставить не имеет смысла, а вот пробросить трубу вентиляции самый раз. Тем более мультисплит система по комнатам получается существенно дороже. Да ещё конденсат собирать по комнатам, вообще не удобно.
А где адекватные характеристики на МЕ посмотреть. В разных магазинах про один и тот же аппарат разные сведения, на сайте МЕ я не нашла вообще интересующих меня моделей почему-то. Столько много букв в названии, какая-нибудь да не совпадает.
Получил приглашение от @kras_v. Благодарю за доверие. Мы действительно используем внешние блоки Мицубиши электрик в своих тепловых насосах Темзит. Правда, это блоки полупром Стандарт инвертер и Повер инвертер в основном. Но подход общий, да и алгоритмы очень схожи. У МЕ действительно есть подогрев компрессора, и работает он как и описали — подачей тока на обмотки компрессора перед включением. Подогрев компрессора работает только когда компрессор выключен. Компрессор утеплен, мощность в 50 ватт несколько избыточна и потребляется судя по всему не постоянно. Экспериментов не делал, но похоже что подогрев включается перед стартом — так как после подачи питания на включение внешнего блока, он долго думает. Впрочем, думаю что даже без подогрева — ничего страшного при холодном пуске не случится — чаще всего там скроллы, и пуск плавный — откуда будет гидроудар?
По поводу оттайки: это беда у всех кондиционеров) у дешевых она сделана по таймеру чаще всего. у МЕ более совершенный алгоритм, но и он не всегда корректно отрабатывает. у МЕ есть несколько датчиков в наружнем блоке, датчик температуры входящего воздуха, датчик испарителя, датчик выходящего воздуха. По этим температурам определяется момент разморозки. Максимально зафиксированное время между разморозками — около 6 часов. Минимальное — около 35 минут. Подогрев поддона рекомендую делать, особенно во влажном климате. Сделать это можно трубкой жидкости (тонкой), уложив ее змейкой СНИЗУ поддона и притянув стяжками. Получите дополнительную утилизацию тепла)
До примерно -8″ ничего не изменится
А после -10″ придется тогда что-то решать
, если это «обычный аппарат» а не «какой-то там супер мега. »
Всем привет! Кто-нибудь имел дело с кондиционерами Suzuki?
Сплит 12 серии с функцией обогрева, привлекает и настораживает невысокой ценой. По отзывам в инете вроде нормальный. Думаю купить и использовать в режиме обогрева, теплового насоса
Посмотреть вложение 3486219 Посмотреть вложение 3486220 Посмотреть вложение 3486221 Как и обещал даю первые данные по установленному в подвале наружнику инверторного Самсунга AR18HSFSRWK при работе на обогрев дома площадью 140м2, сразу скажу что дом очень хорошо утеплён уже (стены — 200мм эппс, цоколь — 50мм, кровля — 200мм кам. ваты + отражающая пароизоляция, 2-х камерные стеклопакеты 40мм с наружным стеклом 6мм и внутренним i-стеклом), ещё добавится 100мм эппс в кровельное перекрытие, на пол 1этажа ляжет 150мм эппс (сейчас просто доска пола 40мм). Наружник установлен в центральной части подвала (заглубление от наружного грунта в среднем 0,9м), рабочая площадь подвального грунта для наружника — около 55м2.
Дом 2-х этажный, везде свободная планировка, перегородок пока нет кроме технического помещения 10м2 по центру 1этажа где и установлен внутренний блок кондея.
Сплит был включен неделю назад, до этого температура внутри дома была +11-12С, t в подвале изначально была около +10-11С.
за первые сутки сплит нагрел дом до +18-20С, на вторые сутки установил t на +16С (мне выше не нужно), всю неделю в доме стабильная t около +15-17С (2 этаж теплее, удалённые углы 1этажа — прохладне), снаружи сейчас похолодание в среднем от минус 7С до +3С, t подвала стабильна +8-9С, наружник работает с оттайками примерно каждые 2часа, длительность оттайки примерно 5 минут, кол-во жидкости с каждой оттайки примерно 0,5л, конденсат спокойно стекает в ямку в грунте по центру подвала и впитывается в землю. Ничего не накапливается, пыли и ураганного ветра в подвале нет, ветерок немного и всё, идеальные условия! Были сомнения хватит ли данного массива подвала для 18 модели, сейчас уверен что и 36 будет работать «на ура!», чтобы заметно просадить и заморозить такой массив бетона и грунта нужна гораздо большая мощность охлаждения! Впрочем ещё не зима..
В первые сутки когда сплит прогревал дом то съел 48квтч, со вторых суток стабилизировался и кушает ежесуточно 22квтч, т. е. 0.9квт в час, при паспортном потреблении на обогрев 1,66квтч, т. е. в половину мощности.
Пока всё идёт по плану, далее морозы покажут. Предстоит утеплить перекрытие (сейчас по сути две рабочих зоны разделяет доска 40мм с щелями до 3-10мм), заодно уменьшится шум от наружника в подвале, также надо дополнительно утеплить 30мм эппс цоколь снаружи, и кину временно для перестраховки (посмотрим ) вдоль цоколя на отмостку 0,6м эппс 50мм.
А пока полёт нормальный. Вся эта схема со сплитом для меня сейчас — временная для эксперимента на период ремонта полгода-год, далее планирую газ с тёплыми водяными полами. В целом всё временное отопление было запущено за 3часа монтажа, цена вопроса — 6т.р., сплит брал на распродаже в Техносиле за 26т.р. Для перестраховки намотал внутрь поддона наружника целых 3метра саморегулируемого греющего кабеля 27вт/м.п.
Кстати установщики сказали что далеко не в первый раз ставят наружники в подвал, только часто туда их пихают из необходимости и бывает по несколько штук сразу..) не частники кстати, а клиники например..
@777uran777uran, Как ваш самсунг в плане глючности? Не бывает такого, что включаешь, а он ошибку какую выдаёт, и приходится перезапускать?
Мой AQV сбойнул очередной раз, ребёнок звонит с дачи, говорит холодно, +7.
Замерил рукой температуру трубок идущих на внутренний блок (подачи и обратки) — разница примерно градусов 7 — 8, — то есть КПД не больше 25 %. Так почему бы не повесить на обратку еще один внутренний блок или два (последовательно, последний кинуть в самое холодное место в доме), а обороты вентилятора 1го блока снизить (удлинится время работы), чтобы приблизить КПД к 50%. Остальные 50% мы просто выбрасываем на улицу (холод) — к стати тратя на это электричество на работу вентилятора на наружнем блоке — вместо того чтобы кинуть его (холод) на ожлаждение морозилки кубов на 10. а потом уже на наружний блок. У меня холодильник и морозильник работают всю зиму, а зима у нас 7 месяцев в году. Что скажете, у кого какие мысли на это?
Может кому пригодиться, нашел статью о том что такое SCOP, SEER и как он рассчитывается http://holodok.com.ua/stati/energoeffektivnost-kondiczionera/
собственно по данной теме, положил глаз на тепловой насос Cooper&Hunter CH-S12FTXLA покритикуйте или поддержите такой выбор, ничего дешевле (42 000 руб) с такими характеристиками в наших краях не нашел:
- Работа на отопление до -25С
- СОР более 4,5
- Встроенный датчик температуры в пульт дистанционного управления
Использовать этот тепловой насос планирую в качестве основного источника отопления в межсезонье или совместно с газовым котлом для уменьшения расхода газа, минимальная зафиксированная температура в наших краях за всю историю метеонаблюдений -28С, то есть каких то сверхжестких условий эксплуатации для этого ТН не предвидится.
1. Ну вы вроде серьезный производитель а такие вещи пишите, во первых напишите или подпишитесь за такие цифры и цену и я поддержу вас как российского производителя.
Если есть реальный опыт, то каково соотношения отапливаемого таким образом объема (площади) к объему (площади) подвала
И какова там температура осенью (до отопления) и весной?
На самом деле эта идея всегда лежала на поверхности
Но никто не рисковал
Был бы интересен реально практический опыт и пояснения 
По выбору машин для долгой надёжной работы на отопление:
Лучше брать инверторную систему, будет немного экономичнее и чуть выше ресурс, также инверторы все паспортно пашут не менее чем до минус 15 снаружи! Но можно и старт-стопник, тогда для перестраховки всё-таки лучше поставить на него зимний комплект, впрочем для работы в замкнутых условиях подвала возможно это и ни к чему, особенно если климат не очень холодный (среднезимняя за 180 суток t воздуха на улице выше минус 5С). Если брать старт-стопник, то надо обращать внимание на паспортное минимальное значение t наружника при работе на отопление. Системно это не принципиально для оборудования, но некоторые производители могут программно затупить систему не работать ниже предела, где эффективность системы будет ниже, чисто рекламно это типа делает оборудование надёжнее в длинном цикле использования! Ограничения могут быть (а могут быть просто в виде рекомендации, без отключки) в диапазоне -5-10С!
Теперь приоритеты с моей т. з. по системам. Считаю что в качестве основной системы отопления надо использовать полупромышленные кондиционеры, лучше всего канального средне или высоконапорного типа:
Все цены — на осень (сентябрь) 2015г.
1) лучшим выбором (макс.цена) считаю Mitsubishi Heave Hyper Inverter http://www.mhi-russia.ru/catalog/series/44/#top с канальным блоком. Паспортно держит номинальную (!) теплопроизводительность при минус 20С снаружи! Т. е. эта машина будет отлично согревать дом экономично потребляя эл-во даже в мороз минус 20С снаружи! Для этого агрегата в нехолодном климате даже не особо актуальна подвальная инсталляция наружника! Впрочем установка в подвал даст экономию!
Не знаю какие ещё машины можно поставить в один ряд с этой из представленных на российском рынке! Разве что общеизвестный Zubadan от Mitsubishi Electric, но вероятно что Zubadan будет всё-равно дороже и там с моделями его чёрт ногу сломит, ряд моделей мало чем отличаются от обычных инверторов, а те которые отличаются стоят заоблачно и на росс. рынке могут быть не представлены, вобщем я когда изучал вопрос окунулся в эти моменты и сразу отмёл Zubadan из рассмотрения, хотя машина тоже ооочень хорошая, бесспорно!
2) во второй ряд ставлю более доступные но тоже японские инверторные канальники:
— Fuji серия RDG-LLTB/ROG-LALL, например RDG-18LLTB / ROG-18LALL стоила осенью около 90т.р., 24btu — 112т.р.
Есть подобная же машинка от Fujitsu и то же от General, вобщем это всё одна контора по сути, просто развитая линейка брендов.
— Toshiba серия RAV SM BT-E/RAV SP AT-E, этой осенью модель RAV SM804BT-E/RAV SP804AT-E на 8Квтч по теплу стоила около 110-115т.р, 18btu были по 85т.р., сейчас ценник надо уточнять.
— сюда же добавлю хорошую машинку от Gree серия GFH 18K3FI/GUHD 18NK3FO, в сентябре можно было взять за 72т.р, а такая же 24-я модель стоила около 95т.р., сейчас ценник выше видимо. Подобные инверторные (!) машинки есть также у TOSOT, но на росс. рынке как-то слабо ещё представлены и ценник будет на их новые инверторы «не айс!»
Все эти машинки из 2-ой группы приоритета всё равно дешевле чем первая группа примерно в 1.7-2 раза, и оочень достойные по качеству!
3) в третьей группе стоят тоже очень неплохие системы, но немного дешевле по цене чем группа 2, а именно:
— LG CB18/UU18W — инверторный канальник до минус 18 (!) на обогрев паспортно. Осенью можно было купить за 74т.р. эту 18btu модель или 84т.р. за 24btu модель.
— Haier AD24MS1ERA/AU24GS1ERA (85т.р. осенью) или 18btu (65т.р.), 12btu (40т.р.), хорошие инверторные модели с двухроторным компрессором от Mitsubishi Electric.
— Инвертор канальный Zanussi ZACD 18-H FMI/N1/ZACO 18-H2 FMI/N1 от Electrolux, продавался осенью за 62т.р.
Если очень много порыться то можно ещё парочку моделей не плохих найти, но они будут либо дороже указанных при том же качестве, либо чуть слабее (относительно) при той же цене!
4) Из неплохих канальных старт-стопников по доступной цене обратил бы внимание на распродажные модели Daikin FDMQN 60CXV/RYN 60CXV (18btu — 45т.р.) и подобная младшая модель от группы Daikin — McQuay M5CC025CR/M5LC025CR-A (18btu — 41т.р.).
Также есть неплохие канальные старт-стопники от GREE и TOSOT (тоже GREE!), но они просто будут дороже и близки по цене к инверторам из 3-ей группы!
Очень рад что нашел понимание. О входе и выходе воздуха придерживаюсь тогоже мнения. Учесть что летом ТН будет тоже легче справляться. sim1 https://www.forumhouse.ru/useralbums/352109/list.Подвод сделать также коробом, утиплить, и т. д Спускать блок со стены вниз не хотелось бы..Сколько качнет из под, сколько из вне.
А можно Ваш текст, визуально оформить в виде картинки, было более понятно.
50х50см, или два квадратных
35х35см, или одно прямоугольное
80х30см или 100х25см. Каждый сам для своего фундамента должен оценить оптимальный размер, место и вообще возможность таких проходов в цокольной части. Основной принцип — вент. канал из фундамента должен быть не меньше чем выходящее отверстие в передней части корпуса наружного блока. Указанные выше размеры — ориентир для 18btu модели, каждый пусть ориентируется на корпус своего наружника!
Не исключаю что вместо цокольной части можно сделать несколько (или один) эквивалентных по сечению (лучше чуть больше) коротких Г-образных воздуховодов через надподвальное перекрытие 1этажа сразу выходящее через стену на улицу сразу к наружному блоку! Возможно это даже гораздо правильнее для тех кому проблематично делать широкий проход в цоколе!
Поскольку наружный блок выкачивает воздух из подвала, то для естественной подачи воздуха в подвал необходимо сделать несколько отверстий-продухов с разных сторон фундамента. Здесь точно каждый должен решить на своём плане фундамента где/сколько/размер надо делать продухи.
Главные принципы устройства подающих продухов:
— суммарно площадь сечения всех продухов должна быть равна площади вент. канала для подачи у наружного блока! Меньше сечение на вход воздуха в подвал чем на выход делать нельзя иначе будет ухудшаться теплообмен наружного блока (не забываем — вентиляторы наружников имеют производительность 2000-4000м3/ч), т. е. не надо подпирать вентилятор наружника, он должен без затруднений прокачивать весь подвал!
— надо следить за продухами чтобы они не перемерзали и не сужалось их сечение! Очень аккуратно отнестись к подбору решёток или т. п. штук на продухи — иначе сечение будет уменьшаться! Общее сечение всех продухов надо считать учитывая проходное сечение (дырки) в решётках, а не габариты самой решётки! Вот почему лучше вообще без решёток — на краяняк сетки с крупной клеткой (а тогда зачем!), зимой сетки не нужны (насекомые спят), летом — сколько угодно! Ну по грызунам каждый решает сам! Не вешать всякие там обводные каналы с кучей поворотов. можно пробовать конечно всё что угодно, главное чтоб наружнику не мешать качать через подвал! Критерий правильности — практика! Но общие принципы примерно описываю!
— лучше всего разработать такую схему продувки подвала чтобы воздух как можно равномернее проходил по всей площади подвала и (!) входящие продухи были расположены: а) максимально удалённо от выходящего вент. канала на наружник, т. е. путь воздуха д. б. максимально длинным чтобы снимать с грунта максимум тепла!; б) продухи лучше всего (нужно!) расположить с одной стороны фасада здания и в идеале это также должна быть южная (!) часть здания! Важно иметь входящие продухи именно с одной стороны фасада здания чтобы исключить сквозное бесполезное продувание ветром сквозь продухи мимо вент. канала на наружник. Вполне вероятно что такое сквозное продувание не будет очень сильным, но потеря даже 10-20% тепла лучше избежать! Как вариант на продухи можно поставить обратные вент-клапаны исключив одновременное продувание только через продухи. Но с обратными клапанами нет полной уверенности что они не будут залипать/замерзать/запыляться, то же самое может касаться всяких сеток/мелких решёток, придётся следить/очищать, потому лучше жить без них! Также есть вариант поставить на продухи одно Г-образное колено, возможно это немного уменьшит интенсивность их взаимного взаимодействия между собой, но всё же лучшим решением будет расположить входные продухи С ОДНОЙ СТОРОНЫ ФАСАДА ЗДАНИЯ! и ещё лучше с той же стороны где будет вытяжной вент. канал и наружный блок! И лучше именно с южной стороны — с юга всегда чуть теплее воздух (особенно днём) и светит Солнце, с юга меньше ветров, также Солнце будет греть немного наружный блок и его будку(!) Если будут солн. воздушные коллекторы то они тоже будут только с юга! — удобно подключать рядом всё с юга! У кого (Австралия?) ветра дуют не с юга и Солнце светит тоже не на юге — менять на свои условия! Вроде мелкий вопрос а получился холивар! Ну просто это всё важно, ато кто-то сделает и скажет что плохо работает — а так будет инструкция! (я за 15 лет этих инструкций написал — ууууу)
Высота установки наружного блока от центральной оси вент. канала в цоколе — не более 1,0 метра, ну вернее можно пробовать и больше относить, но увеличивается риск ухудшения теплообмена наружника! Чем ближе тем лучше!
Ну в общем как-то так! Ща комиксы ещё подгоню..
@777uran777uran, я бы всё таки поостерёгся применять эту схему для отопления по причине неизбежного промораживания подвала. Это может привести к очень печальным последствиям, вплоть до обрушения дома. Не зря народ всеми силами пытается ликвидировать промерзание грунта вокруг дома с помощью утеплённой отмостки. А Вы наоборот, сами промораживаете грунт. Этого нельзя делать. Вот как Вы думаете, почему трещины в домах большей частью появляются именно в недостроях? Вот именно из за того, что дома не топятся, а грунт в подвале, не имеющий утепления в виде снега, промерзает намного больше, чем обычно. Соответственно, силы морозного пучения легко изгибают фундамент. Конечно, можно построить фундамент с расчётом на это, но его стоимость будет сильно больше, чем экономия на отоплении даже за 100 лет. Это первое.
Второе. Даже если фундамент выдержит такое издевательство, то есть ещё один нюанс: через перекрытие над подвалом в малейшие щели пойдёт тёплый, влажный воздух из дома. В тот момент, когда он встретится с холодным воздухом подвала сразу выпадет конденсат. Будет быстро сыреть перекрытие с утеплителем. Результат- отсыревший утеплитель, трухлявое дерево и т. д. Опять же, капремонт будет намного дороже, чем выгода от небольшой прибавки COP.
