Как протопить салон автомобиля. Инструкция ЗР

Классовое неравенство

Рассмотрим два предельно разных автомобиля и на их примере убедимся, насколько в современном автомобиле может быть теплее, чем в его предке тридцатилетней давности и почему.

В качестве первого варианта возьмем старый автомобиль — вроде «сорок первого» Москвича с его знаменитым алюминиевым мотором. В его арсенале — массивный, медленно прогревающийся карбюраторный двигатель, не очень эффективный отопитель и щелястый кузов. Объем кузова, кстати, довольно большой и прогревать его долго. Ни о каких дополнительных средствах обогрева водителя и пассажиров и не слышно. Разве что, электронагреваемая накидка на сиденье.

Второй вариант — современный компактный кроссовер с относительно мощным безнаддувным мотором и всякими приятными «теплыми» опциями. Компактный — следовательно, объем салона не так уж велик, хотя справедливости ради, надо сказать, что у седана того же класса он еще немного меньше. Почему кроссовер? Да потому, что на такой компактной машине мотору приходится вращать кучу редукторов и трансмиссионных валов под днищем. При этом смазки и масла густеют от мороза. Все это больше нагружает двигатель и, соответственно, ускоряет его прогрев.

Идем далее. Безнаддувный бензиновый мотор прогревается быстрее, чем дизельный или наддувный бензиновый двигатель. «Теплые» опции — вроде обогрева сидений, рулевого колеса и ветрового стекла — не только полезны и приятны для находящихся в салоне машины, но и ускоряют прогрев двигателя, поскольку прилично нагружают его через генератор. Нагрузка бортовой электросети максимальна, генератор трудится вовсю, отбирает мощность у мотора, а тот в ответ прогревается быстрее. Еще у некоторых современных автомобилей есть штатный электроподогреватель воздуха, проходящего сквозь отопитель в салон. Функция зимой крайне полезная.

Как топить?

Теперь разберемся, как следует пользоваться отопителем в автомобиле. Самое важное, и не только зимой, — гарантировать безопасность движения.

Итак, вы подходите к заметенному снегом и напрочь промерзшему со вчерашнего вечера автомобилю. Прежде всего следует очистить щель между водительской дверью и кузовом, иначе на сиденье попадет снег. Его буквально засосет внутрь, когда вы начнете открывать дверь. Далее следует пустить двигатель и сразу включить поток воздуха из отопителя на ветровое стекло, установив максимальную температуру. При этом опасаться классических зимних трещин стекла не следует. Ведь ветровое стекло будет прогреваться достаточно медленно вместе с двигателем. И только если у вас автомобиль со встроенным в печку электрообогревателем, не следует выбирать на блоке управления максимальную температуру.

А вот если на автомобиле предусмотрен электрообогрев стекла, то включать его нужно сразу и на полную мощность. Главное, заклинаю вас, не начинайте движение с полуочищенным стеклом. Особенно в солнечную погоду, когда наледь на стекле играет тысячами мелких «алмазиков», буквально ослепляя водителя. Словом, очищайте стекло скребком, специальными аэрозольными размораживателями, принесенной из дому теплой «незамерзайкой»… Но с места с непрозрачным стеклом — ни-ни.

Итак, дожидаемся очистки ветрового стекла и только тогда начинаем движение. При этом мотор продолжает прогреваться, и его тепла должно хватить на равномерный обогрев всего салона автомобиля. Можно направить часть подогретого воздуха вниз, на ноги. Полезно это сделать не только для того, чтобы не мерзли нижние конечности, но и чтобы просушить коврики автомобиля, на которых зимой снежно-водяная каша занимает все больший и больший объем. А мокрые ковры — это запотевание стекол, да и вообще противная атмосфера в салоне автомобиля.

На автомобилях, у которых управление скоростью вращения вентилятора отопителя ручное, во время прогрева зимой нет смысла использовать скорость выше второй. Воздух не успеет нагреться, проходя через теплообменник отопителя. Будет сильный шум, сквозняк, но воздух в салон поступает едва подогретым. К тому же такой режим приведет к замедлению прогрева двигателя, что вредно и для него, и для микроклимата в салоне. Пока современный двигатель с системой впрыска топлива не прогрелся, частота вращения коленчатого вала его будет несколько повышенной, достигая 1500 —1800 об/мин. Дальше обороты сами начнут уменьшаться, вплоть до холостых. А если мы вынуждены ждать оттаивания ветрового стекла, сидя в салоне, то полезно поддерживать немного повышенные обороты двигателя, но не более 2000 об/мин. Однако если вы припаркованы во дворе жилого дома, то дымить лишний раз не стоит. Лучше потихоньку ехать, пусть на самой малой скорости. И двигатель прогреется быстрее, и тепло в салон поступит раньше, и соседям дискомфорта не доставите.

Включение кондиционера при отрицательных температурах нецелесообразно. Впрочем, автомобиль и сам не даст его включить. При этом индикатор работы кондиционера (кнопка A/C) может и гореть, но реально при отрицательных значениях температуры электроника не позволит включиться компрессору кондиционера во избежание его поломки.

Рециркуляция воздуха — включать или нет?

Если ваша задача сводится исключительно к тому, чтобы максимально быстро протопить салон, то включенная рециркуляция может слегка ускорить этот процесс. Но потом придется решать другую проблему — запотевшие стекла. Дело в том, что в автомобиле все время очень влажно от снега на ковриках пола, на одежде водителя и пассажиров. Дыхание, особенно нескольких людей, также сильно увлажняет воздух в салоне. Рециркуляцией можно на непродолжительное время воспользоваться во время движения, когда салон автомобиля хорошо прогрет, немного подсох, а перед вами на дороге едет коптящий КАМАЗ. режим рециркуляции включают, если вам нужно поговорить с пассажиром в припаркованном автомобиле некоторое время, а на улице сильный холод. В этом случае рециркуляцию стоит совместить с печкой, включенной на максимальную температуру, потому что двигатель, работающий на холостом ходу, слабо прокачивает жидкость через отопитель.

Автозапуск и автономные подогреватели

Устройства разноплановые с технической точки зрения, но, по сути, позволяющие прогреть автомобиль без участия владельца. Поэтому скорость самого процесса прогрева особой роли не играет. Впрочем, есть другой, юридический нюанс. Требования к экологии в жилых зонах всё строже. Как следует из Правил дорожного движения, стоянка с работающим двигателем в жилой зоне запрещена. Значит, больше 5 минут — нельзя. Иными словами, автомобиль во дворе с двигателем, работающим большее время, — вне закона.

Так вот, автономные подогреватели, какими бы они ни были импортными да фирменными, — те же агрегаты внутреннего сгорания. То есть так же сжигают кислород и соединяют его с углеродом и при этом отравляют воздух. Не за горами время, когда добрый сосед со своего смартфона отправит кляузу куда следует — хоть на «автономку», хоть на автозапуск. Поэтому лично я не связываюсь ни с теми, ни с другими девайсами.

У вас свое мнение? Делитесь в комментариях.

Отопители: Экзотермическая реакция

В прайс-листах официальных дилеров уже пару лет фигурируют «приоры» и «калины» с кондиционерами. Приобретая такой автомобиль, владелец получает дополнительное устройство, которое не просто спасает в жару, — это более сложная климатическая установка, круглый год поддерживающая комфортную температуру в салоне. Климат-контроль дороже обычной «печки», но лучше ли? Сейчас выясним.

БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА

Первым делом разберемся с некоторыми техническими нюансами. Когда на «приоры» стали серийно монтировать климатические установки, в конструкцию автомобиля внесли некоторые изменения. В частности, применили иную шумоизоляцию моторного отсека, повысили эффективность системы охлаждения, модернизировали кузов — переделали щиток передка и рамку ветрового стекла. Сейчас для «приор», помимо обычных «печек» с ручным управлением, предлагают два варианта климатических систем. Первая, разработанная компанией «Панасоник» (Panasonic Taiwan Co., Ltd., совместно с японской Matsushita Electric Industrial), предназначена для комплектаций «Норма» и «Люкс», вторая, от южнокорейской «Халла» (Halla Climate Control Corp.), — только для люксовых и экспортных версий. Несмотря на схожесть многих функций, различий у этих систем хоть отбавляй. Например, у них разные типы компрессоров, у «Панасоника» конденсатор с ресивером и дополнительным вентилятором закреплен на кузове, а у «Халлы» вместе с двумя спаренными вентиляторами — на радиаторе системы охлаждения. Что касается непосредственно отопителей, то большинство деталей у этих систем тоже оригинальные. Вычислить производителя климатической установки можно, лишь взглянув на панель управления — у «Панасоника», например, в центре средней ручки есть кнопка принудительного обогрева и обдува стекол, а «Халла» такой функции лишена.

Серьезный недостаток панели управления климатической установкой «Приоры» — слепая шкала регулятора температуры. На ней нет ни строгих значений, ни даже красно-синих полос, чтобы выставить примерную температуру.

При внешней схожести с «климатом» на панелях управления обычными системами вентиляции и отопления ручки, задающие направление потоков и температуру, расположены иначе.

Теперь разберемся, в чем разница между климатической системой и обычной «печкой». Больше всего различий скрыто под панелью приборов. Блоки отопителей разные по конструкции и комплектующим — у «климата» в корпус добавлены детали системы кондиционирования, заслонки поворачивают моторедукторы, иные радиаторы, вентиляторы, жгуты проводов, шланги. Но по точкам крепления все блоки унифицированы, а вместе с ними одинаковы по расположению и длине каналы, по которым воздух идет внутри панели приборов к дефлекторам. Кроме того, в машинах с климат-системами рядом с потолочными светильниками установлен датчик, отслеживающий температуру в салоне: электронный блок обрабатывает полученные сигналы и отдает команды заслонкам и вентилятору. Таким образом, «печка» поддерживает заданный водителем микроклимат.

ГРЕЕМСЯ ПЕЧКАМИ

Проверим эффективность и удобство пользования двух систем отопления «Приоры». В тесте участвуют два хэтчбека — с ручной «печкой» и с климатической установкой «Панасоник». Устанавливаем температурные датчики в области ног и шеи водителя, дожидаемся их выстуживния и задаем отопителям наиболее характерные для зимнего прогрева режимы. Воздушные потоки направляем в ноги и на стекла, температуру — на максимум, у обычной «печки» выставляем вторую скорость вращения вентилятора, а у климатической установки переводим регулятор на Auto. Одновременно на двух машинах заводим двигатель и покидаем салон, плотно закрыв за собой двери. Наблюдать за показаниями датчиков можно через просветы на заледеневших стеклах.

На 11-градусном морозе за 40 минут двигатель «Приоры», оборудованной климатической установкой, успел прогреться лишь до 70ºС. Причина в высоких оборотах вентилятора, эффективно «охлаждающего» жидкость в радиаторе отопителя.

За бортом минус 11. Внутри первые несколько минут показания почти одинаковые. Но по мере прогрева двигателя климатическая установка постепенно увеличивает скорость вращения вентилятора, ее кривая прогрева для зоны ног начинает загибаться круче, чем у обычного отопителя. Разница в результатах после 40-минутных испытаний составила 14,4ºС. В «Приоре» с «климатом» теплее и в головах. Правда, тут более продвинутая система впереди лишь на 2,5ºС. Однако уже очевидно, что под контролем электроники «Приора» прогревается быстрее.

Конечно, находясь в салоне, тоже можно переключать режимы, добиваясь более эффективного прогрева. Но, похоже, дело еще и в иной конструкции отопителя для климатической системы. Ведь из-за того, что электроника гоняла вентилятор отопителя на повышенной скорости, двигатель за 40 минут успел прогреться лишь до 70ºС, в то время как на второй «Приоре» стрелка указателя стояла на 90ºС. Померили температуру на выходе из дефлекторов — разница незначительная, причем на стекло и в ноги задних пассажиров «климат» дул даже более теплым воздухом (см. таблицу). А когда охлаждающая жидкость в автомобиле с климатической установкой достигла 90-градусной отметки, преимущество стало безоговорочным.

201003031835_01

Эксперимент показал, что отопитель с климат-контролем не только удобнее, но и эффективнее обычной «печки». Теперь оценим разницу в ценах — за климатическую установку придется доплатить 26 тысяч рублей (данные на конец 2009 года), правда, за эти деньги покупатель получает и ABS. Доплата в 8,5% цены автомобиля —это существенно, но в абсолютных единицах измерения вполне терпимо. Впрочем, выбор за вами, благо в продаже есть любые машины. Когда карты раскрыты, правильный ход сделать совсем не сложно.

В «КАЛИНЕ» ТЕПЛО

На «калинах» с кондиционером температуру регулирует климатическая установка «Панасоник». Но, в отличие от «Приоры», здесь автоматика следит только за температурой, а скорость вентилятора водитель регулирует вручную. На центральной консоли «Калины» около ручки, которой задают температуру, нанесены цифры. Правда, как показали многочисленные замеры, градусы на этой шкале часто не соответствуют реальным. И это вполне закономерно, ведь блок управления ориентируется на показания единственного температурного датчика. Поэтому в разных частях салона температура значительно различается. Например, при заданных 26 градусах — в ногах 29,2, а около подголовника переднего сиденья всего 22,8. Кстати, показания зависят и от температуры за бортом — предыдущие измерения получили при нуле, а когда столбик градусника упал до 10 градусов ниже этой отметки, салон не удалось протопить выше 20,6. Поэтому пусть вас не удивляет, что при заданных 20 или 22 градусах в мороз не жарко и в куртке: реальная температура внутри машины — 15–17. И учтите важный момент: если передвигаете регулятор температуры на один щелчок, изменение температуры идет плавно — например, около головы температура изменится на 2 градуса (и стабилизируется!) не раньше чем через 15–20 минут.

201003031835_02

Благодарим автосалон «АвтоГЕРМЕС Северо-Восток» за предоставленные для замеров автомобили.

Диагностика системы отопления ВАЗ-2110. Под надзором ДСТ

Водителю достаточно задать желаемую температуру в салоне рукояткой блока управления, остальное система сделает сама. Например, положение заслонки радиатора отопителя не нужно подбирать, двигая рукой рычаг. Эта функция возложена на микромоторедуктор.

Температуру в салоне блок управления оценивает по сигналу с датчика на потолке возле плафона. Работает система, начиная еще с первых «десяток», в общем, неплохо. Но не обошлось без проблем. Недаром наши автомобилисты настороженно относятся ко всему новому, особенно к тому, что хоть как-то усложняет конструкцию. Вот и в этой системе давал сбои алгоритм управления: например, при прогреве салона после ночной стоянки в положении «А» рукоятки моторчик выходит на высокие обороты, а потом резко их сбавляет. Многие, не изучив инструкцию, мучились с режимом рециркуляции. Не без труда осваивали «тайны» отопителя и в сервисных центрах — в первую очередь, из-за отсутствия подходящего диагностического оборудования. Доходило даже до «обвинений» блока управления отопителем в сбоях системы управления двигателем.

Накопив опыт, в том числе горький, специалисты ВАЗа рука об руку с коллегами из самарской фирмы НТС внедрили систему диагностики отопителя. Теперь блок управления (фото 1), микромоторедуктор (фото 2) и датчик температуры салона (фото 3) в любой момент можно допросить с пристрастием. С выбором диагностического прибора мудрить не стали. Это либо ДСТ-2М с соответствующим картриджем, либо его более современный, программируемый аналог ДСТ-10.

Но владельцев «десяток» с устаревшим вариантом блока управления (2110) с режимом «А» мы огорчим: продиагностировать эту систему не получится (на фото 1 справа). Система диагностики рассчитана на новый вариант автоматического управления отопителем (САУО) с блоком 2111 (на фото 1 слева). Тот и этот похожи, но у современного нет режима «А», а скоростей — четыре. Блоки невзаимозаменяемы — пусть одинаковые разъемы не вводят в заблуждение. Если на место прежнего поставить новый, то при прогреве салона он будет не открывать заслонку, а, наоборот, прикрывать.

Для диагностики САУО используется тот же разъем, что и для контроля управления двигателем (снизу панели приборов, чуть правей рулевой колонки). Подключаем сканер, включаем зажигание — и выбрав пункт «климатическая установка» (САУО), нажимаем клавишу «ввод». Сканер обязан связаться с блоком управления отопителем — об этом известит стрелка в правом верхнем углу дисплея (фото 4). Если здесь высветится крестик — связи нет. Наиболее вероятная причина — отсутствие провода, соединяющего К-линию с блоком управления. Проверим это — извлекаем блок из консоли (предварительно сняв расположенные рядом заглушки); на задней стенке блока есть разъемы Х1 и Х2. Контакт 12 разъема Х1 должен быть соединен с контактом 7 колодки диагностики — все они для удобства пронумерованы. Если провода нет, проложим свой. Понадобится небольшой (около 0,5 м) отрезок провода и одна клемма под колодку разъема Х1. Работа нехитрая, времени много не отнимет. Сделали?

Вновь включаем сканер. Стрелка в правом верхнем углу дисплея есть, значит, можно приступить к диагностике. Первым делом просмотрим список ошибок в памяти блока.

В отличие от системы управления двигателем, здесь не предусмотрено контрольной лампы («Проверь САУО»). Так что о неполадках с отопителем мы судим (помимо самих результатов плохой работы) по реакции на них сканера: если какой-либо элемент вышел из строя, блок зафиксирует ошибку и запишет ее код. Кроме пункта ошибки, на дисплей сканера выводятся уже известные по диагностике двигателя пункты: общие параметры, параметры по группам, исполнительные механизмы. Одновременно можно проверить номер блока и дату записи программного обеспечения.

Параметры по группам, в свою очередь, могут быть разделены на «пользовательские» и группы «по умолчанию»! Иначе говоря, дело диагноста — молча согласиться с разработчиком сканера и воспользоваться предложенными группами либо создать свои, пользовательские.

Одновременно удается контролировать до семи параметров работы САУО (фото 4). Все сокращения, заметьте, на русском языке. Удобно — ведь у некоторых элементов очень длинные названия. Например, что такое ЭДДТВС? Электрический двигатель датчика температуры воздуха в салоне. В помощь тем, кого это может смутить, разработчики предусмотрели функцию подсказки по переменным: нажмем на клавишу «1» — и сканер расшифрует сокращение (фото 5).

Мы убедились на собственном опыте, что освоение азов диагностики системы отопления отнимает немного времени. Польза же от нее немалая. Теперь механик избавлен от необходимости поочередно проверять узлы системы, а любой, кто хоть раз пытался подобраться к микромоторедуктору, упрятанному в труднодоступное место «десятки», оценит новую систему по достоинству.